Калейдоскоп идей

Лекарство от морщин
Часто при хранении овощи и фрукты теряют упругость, становятся мягкими и морщинистыми. Это говорит о чрезмерной потере ими влаги. Вернуть былые формы можно, поместив их на несколько часов в воду. К сожалению, при этом страдают вкусовые качества. Чтобы не сморщивались плоды яблонь и груш, установим в помещении, где они хранятся, емкости с водой для поддержания влажности воздуха на уровне 90 %.
Выгонка побегов кустарников и деревьев
Срезанные зимой ветки деревьев и кустарников легко заставить распуститься в квартире.
Рододендрон даурский, или багульник, едва попав с морозных улиц в тепло комнаты, уже через неделю торопится развернуть нежные сиреневатые цветки. Для выгонки можно использовать и ветки ивы, лиственницы, тополя. Но самое большое удовольствие – любоваться белой пеной цветков вишни, яблони, спиреи и черемухи.
Выбираем только сильные побеги длиной 30–60 см. Срезаем их из середины куста или дерева. У яблони, груши, вишни и сливы выбираем побеги, которые отходят от ствола почти перпендикулярно. Именно на них закладывается больше всего генеративных цветочных почек. Их легко отличить от листовых, поскольку они заметно толще. Для цветущих косточковых (вишни) характерно групповое расположение цветочных почек. Срезанные ветки завертываем в газету и кладем на несколько часов в прохладное место или ставим в ведро со снеговой водой, а после оттаивания промываем, удаляем лишние побеги и расщепляем концы на 5 см. Прорастают веточки в воде комнатной температуры. Используем только стеклянные или эмалированные емкости. Распускание можно ускорить, если несколько раз погрузить побеги в умеренно горячую воду, а затем в холодную. Обычно уже через 10 дней появляются листья, а чуть позднее – цветки. Наиболее «скороспелые» – побеги форзиции. У нее побеги распускаются уже через неделю. Через две недели расцветают вишня, слива, черемуха. Главный секрет успеха – высокая влажность воздуха. Ветки ежедневно опрыскиваем теплой водой. Вода в емкости, в которой стоят ветки, должна быть свежей, меняем ее не реже 2 раз в неделю. Срезы периодически освежаем, слегка подрезая их наискось. Выгонку ускоряют несколько капель нашатырного спирта, добавленных в воду. Поторопить форзицию и сирень поможет 3%-й раствор сахара (30 г сахара на 1 л воды). Способствует сладкий продукт и более яркому окрашиванию цветков. Если хотим, чтобы цветы подоспели к празднику 8 Марта, то побеги срезаем с деревьев и кустарников за две-три недели до срока.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Защищаем сад от мышей
Мыши-полевки и зайцы с удовольствием едят сочную кору плодовых деревьев. От сильных повреждений деревья даже могут погибнуть. Вопрос защиты деревьев от грызунов встает особенно остро с приближением холодов. Своевременно, не дожидаясь устойчивого понижения температуры, обертываем стволы ветками бузины черной, сухими стеблями камыша, малины или лапником. Причем лапник размещаем иглами вниз. Если есть затруднение с природными материалами, для обвязывания подойдут мелкоячеистая металлическая или пластиковая сетка, толь, рубероид или пергамин. Важное условие: материалы не должны соприкасаться с корой. Поэтому при обертывании стволы сначала обматываем в несколько слоев рогожей, тканью из натуральных волокон или газетами. В довершение окучиваем стволы и кусты снегом на высоту до 1 м и более. Снег вокруг стволов деревьев не утаптываем – это облегчит мышам доступ к основанию ствола, так как он оголяется. Ко всему прочему уплотненный снег обладает большей теплопроводностью по сравнению с рыхлым и может привести к подмерзанию корней.
Подготовка грядок и подзимний посев овощей
Основное достоинство подзимнего сева – урожай с опережением в две недели. Лучшее время для подготовки грядок под подзимние посевы – ноябрь. Сначала выбираем хорошо освещенный тихий участок на южной стороне. Почва для зимней грядки нужна рыхлая плодородная – весной она быстро прогреется. Перед перекопкой вносим органические удобрения. Перекапываем грунт, одновременно удаляя многолетние сорняки. Разравниваем вскопанный участок, делаем бороздки для посева глубиной 4 см и накрываем грядку пленкой. Для засыпки семян подготавливаем смесь песка с перегноем в пропорции 1:1 для засыпки семян.
К посеву приступаем, когда земля остынет до 2°С. Сеем только самые качественные семена. Мелкие семена (морковь, салат, петрушка) присыпаем сантиметровым слоем земли, средние (укроп, редис, шпинат) – двухсантиметровым, а крупные (лук) – трехсантиметровым соответственно. Сверху грядку слегка мульчируем компостом. Мульчирование защитит семена от раннего пробуждения в зимние оттепели.
Заготавливаем черенки для прививок
В ноябре самое время заняться заготовкой черенков для зимних и весенних прививок. Черенки срезаем со здоровых и хорошо плодоносящих растений. Для этой цели подходят однолетние полностью вызревшие побеги, растущие с южной стороны дерева. Сверху делаем прямой срез на сантиметр выше почки, нижний же срез должен быть косой и располагаться на 1,5 см ниже почки. Срезы обрабатываем садовым варом. Потом к черенкам прикрепляем этикетки с названием сорта и связываем в пучок.
Пока не выпадет глубокий снег, черенки храним в холодильнике. Для этого пучки заворачиваем в мокрую хлопчатобумажную ткань, потом в газету, кладем в полиэтиленовый пакет и помещаем на хранение в нижнее отделение холодильника. После выпадения достаточного снегового покрова черенки обвязываем еловым лапником от грызунов и закапываем вертикально в снег с северной стороны дома. Время от времени доокучиваем их снегом. Таяние снега во время оттепелей и весной задержит уложенный поверх хранилища слой торфа, лапника или соломы. Эти меры позволят сохранить «сон» привоя. Прививать черенками с проросшими почками бессмысленно.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Белим стволы деревьев
Побелка стволов – важное агротехническое мероприятие. Прежде всего в ней нуждаются плодовые деревья – яблони, груши, вишни и сливы. В сухую погоду у старых деревьев очищаем стволы и основание скелетных сучьев от отмершей коры и лишайников, а затем белим их известью, мелом или специальной водоэмульсионной краской. Лучше всего использовать ту побелку, что сохраняется на деревьях весь сезон – с клеевой основой. Побелку растворяем в горячей воде и наносим на стволы мягкой кисточкой. Слой белил, нанесенный в предзимний период, защищает стволы от солнечных ожогов в феврале-марте, а в течение всех зимне-весенних месяцев бережет деревья от повреждений грызунами.
В один из погожих дней очищаем от снега основания стволов и полностью белим их вместе с основаниями скелетных веток. После завершения работы возвращаем снежный покров на место.
Готовим укрытия на зиму
Укрывные работы начинаются с середины осени. Для начала окучиваем корни и стебли на 10–40 см в зависимости от высоты куста. Так решается проблема их защиты от мороза зимой и от вымокания весной.
После появления мерзлой корки засыпаем растения перегноем. Перегной не слеживается, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и повышает плодородие почв – это наиболее распространенный способ укрытия роз, буддлеи, луковичных. Однако перегной медленно оттаивает весной и может содержать семена сорняков.
С завершением дождей укладываем слой древесных листьев. Это самый доступный материал. Но его важно правильно собрать и применить. Только сухие листья надежно удерживают тепло. Поэтому собираем их сразу после опадания в хорошую погоду и храним под навесом. Укрытие из листвы обязательно защищаем от влаги и обеспечиваем хорошей вентиляцией, чтобы растения не выпрели. Основные недостатки – склонность к загниванию и возможное наличие личинок вредителей.
Папоротник доступен и прост в заготовке. Уже в середине сентября можно приступать к сбору этого ценного укрывного материала. Как и листву, до наступления холодов папоротник важно сохранить сухим.
С установлением морозов в 5–7°С настает черед елового лапника. Укрытие из лапника дает высокую гарантию удачной зимовки и эстетично выглядит. Ветвями новогоднего дерева укутываем клематисы и розы, утепляем стволы и места прививки. Тепло колючая шуба удерживает плохо, зато защищает от мокрого снега, перегрева и активного солнца, «дышит», не гниет и отпугивает грызунов. Заготавливаем лапник перед укрытием, так как пересохшие ветви быстро «лысеют». Наиболее гуманный способ – в лесхозах на вырубках.
Аналогом природного материала для укрытия может служить синтетический нетканый материал (агрил, спанбонд, лутрасил и др.). Однако зимой растения под таким укрытием могут страдать от перегрева!
При воздушно-сухом способе устанавливаем каркас из дерева или металла. Между растением и верхом укрытия должно оставаться расстояние не менее 15 см. С началом осенних дождей каркас накрываем полиэтиленовой пленкой. Когда почва промерзнет на 2–3 см, пленку снимаем, крепим укрывной материал (соломенные маты, рубероид, листы металла, доски и др.), поверх которого снова укладываем полиэтилен. При этом оставляем небольшие вентиляционные отверстия. Вокруг можно дополнительно выкопать водоотводную лунку. Укрытие обеспечит защиту не только от низких температур, но и от влажности. Этот способ трудоемок, но дает лучшие результаты по сохранению роз, гортензий и рододендронов.
Для чего нужен влагозарядковый полив-
Влагозарядковый полив проводим осенью, в первой декаде октября. К этому времени максимально вызревают побеги на плодово-ягодных культурах, массово опадает листва, а почва сильно пересыхает, если, конечно, сентябрь не был дождливым. Растения, уходя на зимовку, испытывают недостаток влаги. Обезвоженные ветви страдают от ветров поздней зимой или ранней весной. Поэтому осенний полив должен быть особенно обильным. Заранее запасаем побольше воды в емкостях. Торопиться с влагозарядковым поливом не стоит. Поспешный полив в сентябре замедлит вызревание молодых побегов, и невызревшие побеги замерзнут зимой.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Готовим удобрения и подкормку
Плодовые деревья и особенно ягодные кустарники очень требовательны к подкормке органическими удобрениями. Без органики они не могут нормально развиваться и плодоносить. Торф и навоз – очень ценные удобрения, но только после обработки в компостных кучах. Свежий торф разлагается медленно и может оказать вредное влияние на растения, закисляя почву. Не переработанные микроорганизмами фекалии могут вызвать ожог корней. При компостировании эти два вида удобрения объединяются, полностью сохраняя свои важные для растений качества. Смешиваясь с торфом, навоз образует рыхлую массу, лишенную неприятного запаха. В зависимости от качества торфа созревание компоста продолжается с весны до осени – от 2 до 6 месяцев. За это время компост 1–2 раза перелопачиваем. Созревшим он считается тогда, когда масса делается однородной и легко рассыпается.
Для компоста используем и сорняки, полученные при прополках и покосах, а также ботву овощей и картофеля.
Органические удобрения вносим осенью во время перекопки из расчета 5–8 кг на 1 м2. На черноземах эту норму снижаем до 3–5 кг.
Ежегодно вносим и минеральные удобрения. Фосфорные и калийные заделываем в почву осенью перед ее обработкой, а азотистые – один раз осенью и в два срока весной: в начале вегетации и после цветения, когда образуются завязи.
Черноплодная рябина
Черноплодная рябина (арония) обладает многими ценными для плодовой культуры свойствами. Ее отличают зимостойкость, скороплодность, ежегодное плодоношение, высокая урожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их лежкость, устойчивость против вредителей и болезней, легкость сбора плодов. Ей не страшны весенние заморозки, так как цветет она в более поздние сроки. Используют аронию и в декоративном садоводстве в одиночных и групповых посадках и для создания живых изгородей. Применяют для укрепления оврагов и склонов. При хорошем уходе черноплодная рябина приносит до 12 кг плодов с куста. Все ягоды созревают одновременно.
Высаживаем озимый чеснок
Озимый стрелкующийся чеснок выращиваем в трехлетнем севообороте. Этот метод не дает любимой всеми пряности вырождаться и мельчать.
В первый год из нескольких крупных, лучше 4-зубковых головок, отбираем самые крупные зубки и высаживаем для получения головок и семян из бульбочек на стрелках. Созревание семян приходится на конец августа. Головки выкапываем и вместе со стрелками и бульбочками укладываем на чердаке для дозаривания. Из головок нового урожая опять отбираем крупные зубки для следующей посадки на семена.
На второй год семена из бульбочек сортируем и высаживаем на грядку. В результате получаются круглые головки-однозубки.
В третий год высаживаем однозубки и семена из бульбочек. Из первых получаются полноценные головки. Появляющиеся стрелки выламываем.
Высаживаем чеснок в последнюю декаду сентября. Зубки и однозубки следует заглублять на 5–7 см, а семена – на 3–5 см. Важно, чтобы до наступления заморозков чеснок успел укорениться, но не пророс. Сажаем чеснок на высоких грядках в 2–4 ряда, в зависимости от ширины грядки. Ряды друг от друга располагаем на расстоянии 35–40 см, а головки в рядах – на расстоянии 10–12 см друг от друга.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Прищипываем побеги у деревьев
Под прищипкой понимают обрезку молодых неодревесневших побегов этого года. Растения переносят эту процедуру менее болезненно, в отличие от обрезки, так как прищипка молодых зеленых побегов этого года не приводит к образованию ран. Своевременная прищипка молодых побегов позволяет ограничить их излишний рост и избежать подмерзания зимой невызревших побегов. Кроме того, к прищипке прибегаем при формировании кроны плодовых деревьев. Побеги, вырастающие из верхушечных почек, сильные, но растут под слишком острым углом к стволу. Если же удаляем верхнюю треть побегов, то пробуждаются почки средней части побегов, а они отходят под менее острым углом и поэтому более прочные. Удаление верхней трети побегов молодого дерева улучшает обменные процессы в ветвях и ускоряет таким образом развитие деревца. Прищипку проводим начиная с середины августа и вплоть до конца сентября.
Храним зимой рассаду земляники
Если по каким-либо причинам пропущены все оптимальные сроки посадки земляничной рассады, прибегаем к зимнему хранению рассады земляники. Рассаду либо оставляем на зиму на грядке и утепляем в случае морозов опавшими листьями, камышом, слоем перепревшего навоза, либо высаживаем в холодный парник плотными рядами (500–600 штук на 1 м2). В этом случае при посадке нужно следить, чтобы точка роста не оказалась под землей, иначе растение погибнет. Посадки хорошо и регулярно поливаем до полного укоренения. С наступлением устойчивых морозов растения утепляем, как и на грядках. Хранить рассаду можно и в помещении при пониженной температуре. В этом случае растения выкапываем после первого же небольшого заморозка. Листья, кроме одного полуразвернутого около верхушечной почки, удаляем, оставляя черешки длиной 4 см. Корни не трогаем. Рассаду собираем в плотные пучки и укладываем в полиэтиленовые пакеты, после этого промораживаем, например, в холодильнике при температуре до –5°С. Рассаду можно хранить в любом неотапливаемом помещении в опилках.
Защищаем растения от фитофтороза
Грибы рода фитофтора вызывают опасное заболевание растений – фитофтороз. При фитофторозе на поверхности листьев появляются крупные расплывчатые пятна, а на нижней стороне во влажную погоду можно заметить белый налет. Больные листья отмирают. Часто поражаются фитофторозом клубни картофеля. Заражение происходит при попадании на них спор с листьев во время дождя или при уборке. Заболевание начинается с появления постепенно углубляющихся бурых пятен. Помогут снизить риск заражения картофеля профилактические меры, такие как отбор для посадки здоровых клубней, обработка их пестицидами, своевременное окучивание растений, внесение повышенных доз фосфорно-калийных удобрений, опрыскивание микродозами меди, предуборочное удаление ботвы и уборка урожая в сухую погоду. Отличительная особенность фитофтороза томата: бурые вытянутые пятна без налета, в дальнейшем принимающие форму перетяжек, на стеблях и бурая гниль на плодах. При высокой влажности воздуха на плодах появляется белая грибница. В значительной мере увеличивают риск возникновения фитофтороза переувлажнение почвы и завышение температуры при выращивании рассады. Фитофтороз яблони поражает главным образом корневую шейку деревьев. Кора приобретает сине-фиолетовую окраску и растрескивается. Поможет предотвратить вспышку заболевания сбор и уничтожение падалицы, на которой гриб зимует. Дерево лечим, зачищая или выжигая пораженные участки, раны дезинфицируем.
Обрезаем растения осенью
Осенняя обрезка стимулирует цветение и последующий рост, растение выглядит опрятнее, да и концы молодых побегов все равно не успевают вызреть до заморозков и обмерзают зимой.
Осенью обрезаем кусты смородины и крыжовника – эти ягодные кустарники очень рано начинают вегетацию весной, и нужный момент легко упустить. У черной смородины вырезаем ветви старше 5–6 лет, так как их продуктивность в этом возрасте резко идет на убыль. Осенью как можно ближе к почве удаляем прикорневую поросль у плодовых деревьев – она только снижает урожай. Избавляемся от пораженных цитоспорозом и черным раком веток на плодовых деревьях. Убираем со стволов камедь. Место, где она была, дезинфицируем раствором медного купороса и покрываем тонким слоем садового вара. Обрезаем актинидию и лимонник – весной даже из самой маленькой раны будет обильно выделяться пасока. У актинидии вырезаем поломанные и поврежденные лозы. Длинные плети укорачиваем до 60 см. У лимонника удаляем сухие, слабые и старые побеги. Старый побег – оголенный, тугорослый, плохо ветвится.
Правила сбора урожая яблок
Горячая пора сбора урожая фруктов начинается с Яблочного спаса. По старинному поверью, на Преображение яблоки становятся волшебными. Откусив этот плод, можно загадать желание и оно обязательно исполнится, и конечно же в первую очередь связанное со здоровьем. Под глянцевой гладкой кожицей содержится огромное количество полезных веществ и витаминов. Определить «пора или нет» не так уж сложно: как только с деревьев начнут осыпаться нормальные, не червивые плоды, готовим ящики, корзинки или мешки. Перед съемом плодов в отдельную тару собираем с земли опавшие яблоки. Затем снимаем их с нижних ветвей, начиная с периферии, потом – со средней и верхней частей кроны. Продолжительность хранения яблок зависит от сорта. Например, Антей и Белорусское сладкое могут лежать до января, Алеся и Память Коваленко – до марта. А вот Вербное и Белорусский синап можно есть уже в июне.
Убираем и закладываем на хранение чеснок
Чтобы не пропустить срок сбора чеснока, оставим на грядке маячок – парочку растений с цветочной стрелкой. Когда стрелки выпрямятся – пришло время убирать чеснок. Стоит поторопиться с уборкой, так как у перезрелых головок с бульбочками чешуйки разрываются, что влечет за собой разрыв кроющих чешуй на самой луковице и распад зубков. Такой чеснок долго не хранится.
Чеснок выкапываем лопатой или вилами. Землю с корней отряхиваем, а луковицы просушиваем на солнце 5 дней. Не торопитесь обрезать листья – за счет оттока из них питательных веществ улучшается качество зубков и увеличиваются размеры. Листья удаляем после просушки. Крупные луковицы чеснока связываем в косы по 5 штук и подвешиваем для дальнейшей просушки или раскладываем в деревянные ящики.
Чеснок храним при температуре от 1 до 3°С. Для длительного хранения годится только яровой чеснок – тот, что был высажен осенью.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Целевые поливы на огороде
Своевременные поливы играют решающую роль для нормального роста огородных культур. Например, культуры, которые дают плоды в виде клубней, корнеплодов или ягод (томаты, капуста и огурцы), регулярно поливаем в течение всего периода вегетации – с июня по сентябрь. При полноценном поливе вода проникает на глубину 20–30 см, туда, где располагается основная масса корней. Чтобы этого достичь, выливаем от 15 до 20 л воды. В жаркую летнюю погоду полив повторяем через каждые 4–7 дней. Поливаем только в прохладные утренние часы. В часы полуденного зноя поливать не рекомендуется, так как высок риск ожогов – вода действует как линза. Вечерние поливы привлекают таких опасных вредителей, как слизни. Сберечь влагу поможет рыхление почвы между рядками овощных растений. Рыхлить нужно поверхностно, чтобы не повредить корни. Балконные растения тоже поливаем утром, чтобы они успели впитать максимум питательных веществ до того, как большая часть влаги испарится из горшков под лучами солнца. Нельзя допускать застаивания воды в поддонах. Она не должна оставаться в поддоне больше, чем на полчаса. За это время субстрат вберет достаточный для корней объем воды. Поливаем растения до тех пор, пока вода не польется из отверстия в горшке. Если этого не происходит, надо проверить отверстие для слива.
Мульчирование
Мульчирование решит многие дачные проблемы без особых усилий. Слой мульчи предотвращает рост сорняков, распространение вредителей и болезней. Почва дольше сохраняет влагу. Зимой растения защищены от вымерзания, а летом – от перегрева корневой системы.
Мульчирующие материалы бывают органического (кора, щепа, хвоя и т. п.) и неорганического происхождения (гравий, щебень, галька, керамзит, нетканые материалы). Органическая мульча, перегнивая, добавляет в почву питательные вещества. Преимущество неорганической мульчи в ее долговечности.
Щебень, гравий и галька особенно хороши тем, что имеют длительный срок службы, не требуют ухода и не допускают перегрева почвы. Используют их в основном для оформления. Их недостаток состоит в том, что они не накапливают влагу и со временем зарастают сорняками.
Песок лучше сохраняет влагу, способствует созданию у поверхности почвы благоприятного микроклимата и частично препятствует развитию сорняков. Кроме того, завязи плодов, лежащие на песке, лучше развиваются и меньше подвержены заболеваниям.
Щепа длительное время сохраняет влагу, а также лучше защищает почву от переохлаждения зимой по сравнению с другими мульчирующими материалами. Цветная щепа при этом очень декоративна и поэтому является любимым художественным средством для оформления.
Древесная кора – экологически чистый природный материал. Значительно снижает колебания температуры почвы, защищая корневую систему растений от перегрева и заморозков. Хорошо сохраняет влагу. Перепревшая кора представляет большую ценность для улучшения почвы.
Опилки хороши для многолетних, овощных и ягодных культур. Ежегодное внесение улучшает почву, повышает ее влагоемкость и воздухообмен. Свежие древесные опилки при разложении потребляют из почвы азот. Поэтому вносим их вместе с золой, известью и азотными удобрениями или предварительно компостируем.
Рекомендуется мульчировать стружкой, щепой или корой верески и рододендроны. Эти материалы подкисляют почву и содержат необходимую им микоризу. А вот если рядом растут пионы, не стоит применять мульчу из сосновой коры, так как сосна – промежуточный хозяин болезней пионов.
Хвоя препятствует распространению серой гнили, положительно влияет на рост и урожайность ягодных кустарников. Хвоя не сдувается ветром, образует пористый слой, не гниет.
Торф выглядит привлекательно, доступен и недорог. Хорошо сохраняет влажность почвы, препятствует прорастанию семян и укоренению розеток сорняков, предохраняет ягоды от повреждения серой гнилью.
Навоз можно использовать только хорошо перепревшим. Этот материал не очень привлекателен, но весьма дешев и полезен для почвы.
Сено и солома доступны и дешевы. Однако содержат семена сорняков, поглощают азот при разложении и утепляют хуже, чем, например, хвоя.
Скошенная трава неплохо защищает почву от высыхания, а разлагаясь, добавляет азот в почву. Перед применением даем ей подсохнуть день-два на солнце, в противном случае трава быстро загниет. Ни в коем случае нельзя мульчировать почву отцветшими сорняками или растениями, обработанными гербицидами.
Садовый компост совершенно бесплатен, содержит питательные вещества, улучшает структуру почвы, предохраняет ее от перегрева и переохлаждения. Распространенным материалом для мульчирования являются остатки овощей. Они предотвращают развитие грибных заболеваний на плодовых кустарниках. Листья деревьев – ценный мульчирующий материал, значительно улучшающий структуру почвы. Только нельзя брать листья с придорожных полос – есть риск попадания вредных веществ в почву.
Когда собирать семена цветов-
Для сбора семян идеальна хорошая сухая погода, исключение из правила – плоды легко осыпающихся зонтичных растений. Их собираем после хорошего дождика.
У растений с растрескивающимися плодами (алиссум, водосбор, анютины глазки, люпин, флокс Друммонда, эшшольция) семена собираем утром, когда воздух не очень сухой и створки плодов не трескаются. У дружно созревающих видов с прочными плодами семенники убираем одновременно и целиком.
У таких растений, как, например, желтая наперстянка, у которой плоды на соцветии созревают снизу вверх, дожидаемся, когда дозреет большая часть семян, а затем срезаем соцветие и удаляем его верхнюю часть с незрелыми плодами. В довершение надеваем на подготовленное соцветие пакет и хорошо встряхиваем.
У продолжительно цветущих культур (агератум, вербена, гвоздика, ипомея, календула, космос, лаватера, петуния, сальвия, цинния, маргаритка и т. п.) семена собираем до двух раз в неделю по мере созревания.
Получаем семена овощей
Чтобы получить семена корнеплодов, нужно сначала запастись качественными плодами. Для получения качественных семян у цветущих растений выщипываем боковые цветки, оставив только крупные, располагающиеся по центру.
Чтобы получить семена теплолюбивых баклажанов или перца, сеем их на рассаду уже в феврале. Растения ставим на самое солнечное место. Первый цветок выщипываем – слишком рано завязавшийся плод задержит развитие куста. На семена остается второй цветок.
У помидоров на семена оставляем плоды со второй или третьей кисти.
Из огурцов на семена оставляем те, которые растут ближе к корню. Опытные огородники советуют не брать семена из четырехкамерных плодов огурца – получаются пустоцветные растения.
Закладываем на хранение луковицы тюльпанов
Практика показывает, что без ежегодной выкопки луковицы тюльпанов мельчают, возрастает риск поражения болезнями и вредителями, почва истощается и в ней накапливаются болезнетворные микроорганизмы. Поэтому тюльпаны выкапываем ежегодно. Сигналом служат желтеющие листья. Кроющая чешуя луковиц в это время приобретает светло-коричневую окраску. Важно не ошибиться и провести уборку луковиц своевременно. При слишком ранней выкопке, когда покровная чешуя еще не сформировалась, луковицы плохо хранятся, увеличивается вероятность повреждений и заболеваний. Запоздалая выкопка также не сулит ничего хорошего, так как приводит к потере значительного количества луковиц – когда листьев нет, их поиск осложнен. Выкопку тюльпанов обычно проводим в конце июня – начале июля, одновременно выбраковывая больные луковицы. После выкопки луковицы на 30 минут опускаем в 0,5%-й раствор марганцовки для дезинфекции. При необходимости их предварительно отмываем от грязи в проточной воде, а потом раскладываем в ящики в один слой и просушиваем. Луковицы рассыпаем в ящики или иную тару тонким слоем для хорошего проветривания. В течение пары дней ящики выдерживаем на открытом воздухе в тени. Обсохшие луковицы очищаем от корней и земли и сортируем. Храним их в темном, закрытом, хорошо проветриваемом помещении. В течение первых 30 дней температура в хранилище должна быть около 25°С. Пониженная температура может помешать закладке цветочных почек. В августе температуру плавно снижаем до 20°С, а к сентябрю – до 15–17°С и уменьшаем проветривание. В течение всего срока хранения луковицы периодически перебираем и удаляем подпорченные.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Почему осыпаются завязи-
В чем причина массового осыпания завязей в июне- Их несколько. Например, если в период цветения яблонь, груш, слив и вишен погодные условия благоприятные, то плодов завязывается слишком много и дерево таким образом избавляется от излишков. Бывает и так, что прохладная и дождливая погода весной негативно сказывается на количестве оплодотворенных цветков. Страдают цветущие деревья и от поздних заморозков. Свои коррективы вносит приключившаяся в июне жара с засухой и ветры – деревья, оказавшись в стрессовой ситуации, «сбрасывают балласт», словно готовясь к тяжелым временам. Для предотвращения чрезмерного осыпания завязей рекомендуется воспользоваться специальными стимуляторами роста, например эпином. В период бутонизации следует опрыскать растения раствором этих веществ в профилактических целях. Обработка непосредственно в стрессовых условиях (засуха, заморозки и т. п.) помогает предотвратить излишнее осыпание завязей. Если июнь «богат» на погодные невзгоды, то опрыскивание надо провести дважды с интервалом 7–10 дней.
Как правильно пасынковать-
Удаление побегов, вырастающих из пазух листьев, или пасынкование, крайне положительно сказывается на урожайности томатов, так как при этом усиливается питание плодовых кистей, ускоряются налив и созревание плодов. Повторяется эта процедура несколько раз за сезон. Пасынки выламываем или обрезаем, не давая им вырасти более чем на 5 см. При этом оставляем сантиметровые пеньки, иначе рост боковых побегов возобновится незамедлительно. Особенно нуждаются в удалении пасынков высокорослые сорта томатов. Без этой операции вместо сочных плодов можно получить мощные кусты, усыпанные мелким зеленым горошком. А вот низкорослые штамбовые сорта томатов могут обойтись и без пасынкования, конечно если нет цели получить ранний урожай.
Прищипываем огурцы
Основная цель систематического прищипывания побегов огурца – повышение пышности растения. Но делают это не ради красоты – после прищипки образуются многочисленные боковые плети, на которых вырастает много женских цветков. Кстати, обрывать мужские цветки-пустоцветы неправильно, так как они необходимы для опыления. Прищипываем огурцы с помощью острых ножниц. Плеть укорачиваем до 5-го или 6-го листа. Место среза обрабатываем, так же как и при обрезке, смесью толченого угля и порошка серы. От обрезки прищипывание отличается тем, что удаляем лишь самые кончики всех или многих совсем молодых побегов.
Защищаем растения
Химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений, повсеместно встречающиеся в продаже, не столь невинны, как кажутся на первый взгляд. Гораздо надежнее и, главное, безопаснее пользоваться собственноручно приготовленными из растений препаратами. Это бесплатное и самое экологически чистое средство избавления сада от вредителей и болезней.
Цветки и листья пижмы обыкновенной благодаря эфирным маслам обладают мощным инсектицидным свойством. От препаратов пижмы насекомые погибают уже через 20 минут после опыления.
1 кг свежих растений заливаем 10 л воды и кипятим 2 часа. После процеживаем и добавляем 40 г хозяйственного мыла. Отвар поможет справиться с огневкой, тлями, стеклянницей и крыжовниковой пяденицей. Обработку проводим 3–4 раза с интервалом 5–6 дней.
400 г измельченных корней или 600 г свежих листьев настаиваем 3 часа в 10 л теплой воды при температуре 40°С. Процеженный настой используем незамедлительно.
Эффективен против тлей, клещей, яблонной медяницы. Первую обработку проводим при распускании почек растений, вторую – после цветения и еще раз через две недели. Корни одуванчика можно заготовить впрок – они хорошо хранятся при невысокой температуре в песке (например, в подвале).
Хрен мощно разрастается, поэтому не жаль использовать часть растений для борьбы с вредителями.
Пропускаем побеги хрена вместе с листьями через мясорубку, заполняем кашицей ведро на треть, заливаем водой до краев, перемешиваем и настаиваем в течение 1 часа.
Опрыскиваем растения настоем хрена против тлей и клещей.
Мелко рубим полведра свежих цветущих растений, заливаем 10 л холодной воды и настаиваем сутки. Кипятим настой в течение 30 минут, процеживаем и разбавляем водой в соотношении 1:2.
Применяют настой полыни против плодожорок, молей и листоверток.
Растираем 0,5 кг чеснока, заливаем 5 л воды, размешиваем и процеживаем. Выжимки снова заливаем небольшим количеством воды. Обе вытяжки соединяем и доводим объем до 10 л.
Опрыскиваем растения против паутинного клеща, тлей и ржавчины.
Черенкование
Черенкование – один из наиболее эффективных способов размножения. Позволяет получить большое количество новых растений за короткий период. Не все растения можно размножить черенкованием, но для многих – это основной способ. Полученное черенкованием молодое растеньице сохраняет все свойства и сортовые признаки маточного растения и уже на второй-третий год дает плоды. При заготовке черенка над верхней почкой оставляем отрезок междоузлия длиной 2–3 см, нижний срез делаем наискосок на расстоянии 1 см от нижней почки. Черенки нарезаем острым ножом, стараясь не повредить ткани. С той части черенка, которая будет воткнута в землю, удаляем все листья, а остальные подрезаем на треть для уменьшения площади испарения влаги. Перед высадкой черенки обрабатываем ростовым веществом, которое стимулирует корнеобразование. Высаживаем в специально подготовленную почву: на дно ямки кладем дренаж (щебень, гравий) слоем 20–30 см, затем плодородную землю, а сверху смесь торфа с песком в соотношении 1:1. Укоренять черенки лучше под пленкой. Парник с черенками притеняем.
Температура – важнейший фактор для корнеобразования; оптимальная равна 25–30°С. Большинство плодовых и ягодных культур, черенкованных в начале лета, укореняются в среднем через 30 дней после посадки.
Отводки
Те растения, которые тяжело размножаются черенками, можно попробовать размножить отводками. Как правило, они удаются. Примерами служат рододендроны, пиерис, лох и падуб. У земляники новое растение затруднительно получить иным способом. Отводками размножаем все кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли. Идеальное время для этого – период с середины весны до конца лета. Для укоренения выбираем молодые побеги этого или прошлого сезона. Старые и одревесневшие дают корни очень неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов. Сначала готовим почву, для этого рыхлим ее на глубину до 30 см, подмешиваем немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа. Важно хорошо размельчить все комки. Когда почва готова, можно заняться побегом. Обрываем все листья на участке длиной 30 см. В месте прикрепления листа делаем длинный (5 см) косой надрез глубиной примерно до середины стебля. Надрез должен быть чистым и гладким. Отгибаем получившийся «язычок» и закрепляем его в таком состоянии щепкой или камушком. Разрез обрабатываем гетероауксином (корневин). Обработанную часть стебля погружаем в круглую ямку глубиной 15 см, выкопанную в подготовленной почве. Закрепляем побег с помощью куска загнутой проволоки. Верхнюю часть побега подвязываем к короткой подпорке, засыпаем ямку и слегка уплотняем почву – ее нужно держать влажной. Стебель не отделяем от материнского растения, пока не сформируется корневая система. Этот процесс не быстрый и может длиться от года до двух лет. Родительскую ветку обрезаем чуть выше корней. Укорененные отводки сразу же пересаживаем на окончательное место.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Боремся с заморозками
Всем садоводам не понаслышке известно коварство майских заморозков. Если весенние заморозки – утренники – ударят в период распускания почек, цветения, образования завязи, то урожаю в садах будет нанесен большой ущерб. Так, распустившиеся цветовые почки погибают при температуре –3,5–4°С, цветки – при –1,5–2°С, молодые завязи – при –1°С.
Избежать потерь помогут своевременные меры по защите посадок от заморозков. Бороться с заморозками помогают дымовые завесы, сохраняющие тепло в почве и повышающие температуру воздуха до +0,5–2°С. Они помогут защитить сады от заморозков в –2–3°С. Для этого поджигаем навоз, полупрелую солому, опавшую листву, мох, сорняки, опилки – все, что медленно горит и образует много дыма. Дымовая куча должна гореть не менее 2 часов. При расчете количества куч имеем в виду, что на каждые 50 м2 должно приходиться 1–2 кучи. В среднем для окуривания небольшого приусадебного сада достаточно 5–10 дымовых куч. Процент гибели цветков на деревьях эффективно снижает орошение дождевальным способом. Признаками возможного наступления утренника служат ясная погода к вечеру, заметное похолодание с 8–9 часов вечера и тихая безоблачная ночь. Складываем дымовые кучи заранее, не дожидаясь начала заморозков. Дымовую кучу устраиваем 1,25–1,5 м шириной и 0,5–0,75 м высотой. В середину помещаем легко горящий материал (сухую солому), затем кладем слой медленно горящих дымообразующих материалов (торф), а сверху покрываем слоем земли. Для зажигания и выхода дыма оставляем специальные отверстия, в которые вставляем пук соломы. Зажигаем кучи с подветренной стороны, если температура достигла +1–2°С. Дымление после восхода солнца продолжаем еще в течение часа, до повышения температуры воздуха выше нуля.
Кучи после использования возобновляем. Оставшийся неиспользованным материал для дымовых завес закладываем в компостные кучи для получения удобрения.
Обеспечиваем опыление плодовых деревьев
Большинство плодово-ягодных пород для нормального образования завязей нуждается в перекрестном опылении и оплодотворении. При самоопылении – опылении собственной пыльцой и даже пыльцой с других деревьев того же сорта – большинство сортов не завязывает плодов или дает их очень мало. Вот почему в саду надо иметь несколько сортов каждой породы.
Плодовые деревья опыляют насекомые, и в первую очередь пчелы. Хорошо, когда поблизости от сада есть пасека. Старайтесь привлечь полезных насекомых в сад, опрыскивая цветки водным раствором меда.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Готовим картофель к посадке
Картофель был и остается одним из основных и любимых продуктов в любой семье. Эту ценную культуру высаживают почти на каждом огороде. Для повышения урожайности картофеля перед его посадкой проводим ряд мероприятий. Обеззараживаем семенной материал от болезней и бактерий с помощью простой сортировки. Для этого за 3–4 недели до посадки клубни тщательно осматриваем и отбираем плохие. Затем картофель заносим в помещение с температурой 16–20°С и держим на свету. Перед посадкой снова отбираем клубни с появившимися признаками болезней. Остальной картофель для дезинфекции на 15 минут помещаем в раствор борной кислоты (10 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает предпосадочное проращивание картофеля. Приступаем к нему за 30–45 дней до посадки. Проращивание дает возможность отбраковывать вырожденные клубни (с тонкими ростками), а также ускорить созревание.
Как проращивать- Сначала на 5–6 дней клубни помещаем в темное помещение с температурой 18–20°С, а потом переносим в светлое, но прохладное место с температурой около 10°С – прохлада и свет препятствуют вытягиванию ростков картофеля. Проращивать клубни можно в ящиках с опилками или в полиэтиленовых пакетах с перфорацией.
Во время проращивания опрыскиваем прорастающие клубни раствором микроэлементов: марганцовокислым калием, борной кислотой, медным купоросом и сульфатом цинка (соответственно 1,10,10 и 10 г на ведро воды). Из обработанных таким способом клубней вырастают мощные растения.
С помощью стимулятора роста – эпина – можно улучшить клубнеобразование, сократить период роста и повысить устойчивость к заболеваниям картофеля, в частности к фитофторозу, снизить содержание нитратов и солей тяжелых металлов. Семенной материал обрабатываем раствором эпина: 7–10 капель на стакан воды за 1–2 дня до посадки. Клубни укладываем в один слой и, не переворачивая, опрыскиваем рабочим раствором до полного намокания.
Как подготовить теплую грядку-
Лучше всего, если еще осенью были проведены подготовительные работы по закладке теплой грядки: вырыта канавка и туда заложены растительные остатки. В этом случае весной насыпаем сверху слой навоза – и теплое место готово. В случае необходимости заменяем навоз сухой травой или соломой. Если с осени ничего не сделано, выкапываем канаву глубиной до двух штыков лопаты. Дно выстилаем ветками – можно использовать вырезанные с ягодных кустарников, но только не больные и не малину (даст поросль). В самый низ укладываем порубленные крупные ветки, на них складываем более мелкие, потом немного опилок, сухих листьев и кошеную траву. Эта толстая подстилка, перепревая, как раз и будет давать тепло. Для разогрева поливаем грядку теплой водой и насыпаем вынутый грунт. Грядку делаем, когда на теплицу натянута пленка. Оптимальный вариант – если внутри теплицы грядку еще раз укрыть, тогда даже в пасмурную погоду сохраняется эффект нагрева почвы. На следующий год грунт и перегнившую органику из парников снова вынимаем и перемешиваем. После чего заново подготавливаем теплую гряду.
Высаживаем саженцы плодовых деревьев
Посадку саженцев плодовых деревьев начинаем, когда почва достаточно прогреется. Ямы для этих целей должны быть подготовлены еще осенью. Важно не заглублять корневую шейку молодых деревьев (место перехода корневой системы в штамб), она должна на 3–4 см возвышаться над поверхностью почвы. Свежевысаженные деревца обильно поливаем, приствольные круги мульчируем торфом, компостом или опилками. Скорейшему приживлению саженцев способствует подвязка и регулярный полив.
Делаем весеннюю прививку
Черенки для весенней прививки заготавливаем в начале апреля, выбирая однолетние побеги со светло-зеленой древесиной. Побеги с подмерзшей древесиной (коричневатой окраски) для прививки непригодны. Срезанные побеги храним в снежном бурте. Для его сооружения уложенные на землю или в небольшое углубление черенки укрываем слоем соломы, сеном, землей и другими материалами и заботимся в дальнейшем о поддержании на укрытии снежного покрова. Место для бурта выбираем сухое, с небольшим уклоном, незатопляемое, лучше всего с северной стороны дома или высокого плотного забора. Если снега нет, то черенки храним, завернув в мокрую ткань и в пленку, положив на землю под дом или сарай с северной стороны.
Лечим деревья
При обнаружении на штамбах и скелетных ветвях плодовых деревьев повреждений, нанесенных грызунами, не зачищая их ножом, замазываем садовым варом. Откладывать эту работу нельзя, так как под весенним солнцем раны быстро подсохнут, что затруднит их зарастание. После нанесения садового вара поврежденное место туго обертываем пленкой. Если нет пленки черного цвета, берем прозрачную, а сверху нее укладываем темную бумагу.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Формирующая обрезка деревьев и ягодных кустарников
Формирующая обрезка – необходимое агротехническое мероприятие для стимулирования роста растений, создания баланса питания, придания кроне определенной формы. После обрезки растения дают мощные молодые побеги, повышается иммунитет к болезням. Плоды вырастают крупнее, имеют насыщенный вкус, меньше поражаются паршой и долго хранятся. В обрезке нуждаются и декоративные, и плодовые деревья и кустарники. Проводят формирующую обрезку не реже одного раза в 3–5 лет.
В чем секрет- Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приемов: укорачивания и вырезки ветвей и побегов. Укорачивание – это удаление концов ветвей. Оно радикально меняет форму кроны и размер дерева, а ветви получаются более устойчивые. При вырезке побеги удаляют целиком, благодаря чему улучшается освещенность кроны.
Формирующую обрезку начинаем с удаления сухих и больных ветвей. Потом обрезаем ветви, которые растут вовнутрь кроны и загущают ее. Удаляем переплетенные, портящие внешний вид, стареющие, засохшие, малопродуктивные и больные ветки. Обязательно освобождаем дерево и от «волчков» – молодых побегов, растущих вертикально. Они тянут соки из дерева и никогда не распускают цветочные почки. Основные задачи обрезки ягодных растений – формирование кустов с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями, удаление засохших и сломанных ветвей.
Начинаем обрезку плодовых деревьев со старших – плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. Ветви удаляем, не оставляя пеньков. Срез делаем вдоль кольцевой складки коры. Он должен быть косым, чтобы влага не просачивалась внутрь. Раны от 2 см в диаметре замазываем садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Спиливаем не более 30 % ветвей. Во время обрезки заодно проверяем, как перезимовали деревья и кустарники. Если на срезе веток древесина побуревшая, значит, деревья повреждены морозами. Срезанные ветви обязательно собираем и сжигаем. Не забываем после стрижки подкормить растения азотосодержащими удобрениями.
Сеем семена на рассаду
Уже в марте наступает горячая пора для садовода – пришло время посеять семена на рассаду. Рассадный способ применяют при выращивании всех видов капусты, помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, сельдерея и ряда других овощных и цветочных культур. Благодаря этому появляется возможность получить ранний урожай и выращивать огородные культуры со сравнительно длинным периодом вегетации, которым не хватает короткого северного лета. Специально подготовленные семена сеем в ящики, пластиковые стаканчики и специальные кассеты для рассады, заполненные рыхлым воздухопроницаемым грунтом. Перед посевом землю, насыпанную в ящик, слегка уплотняем, у стенок обжимаем и с помощью линейки намечаем рядки. Семена высеваем на расстоянии 3 см друг от друга. Чтобы земля в стаканчиках, в которые посеяны семена, не пересыхала, устанавливаем их в глубокий поддон, на дно которого насыпаем слой земли толщиной 1–1,5 см. Землей заполняем и все промежутки. На какую глубину сеять- Практикой установлено, что глубина заделки зависит от размера семян: мелкие следует сеять на глубину 1–2 см, средних размеров – 2–4 см, крупные семена – 4–5 см. Крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, так как им не хватит влаги, а если посеять слишком глубоко, то проростки будут страдать от недостатка воздуха. Важным фактором является и температура окружающей среды. Так, оптимальная температура для прорастания томатов – 20–25°С, огурцов – 25–35°С, редиса – 15–17°С, моркови – 20–30°С, тагетесов – 20°С, однолетних георгин – 20–25°С, петуний – 20–24°С, газаний – 18–25°С и т. п. Проросшие растения держим на ярком свету и при необходимости досвечиваем, установив над рассадой лампы дневного света. Рассаду большинства культур выращиваем с пикировкой. Подросшие проростки в стадии первого-третьего настоящего листа рассаживаем на расстоянии 8–10 см друг от друга в шахматном порядке или в отдельные горшочки. Через неделю после пикировки проводим первую подкормку комплексным удобрением.
Готовим почвенную смесь
Правильно подготовленная смесь для посева семян на рассаду – один из главных залогов успеха. Удобней всего пользоваться готовыми грунтами для рассады. Самостоятельно почвенную смесь готовим в зависимости от требований культуры, однако основное требование надо соблюдать всегда – она должна быть рыхлой, легкой, влаго– и воздухопроницаемой, чтобы исключить риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги, и не слишком плодородной.
Перед посадкой посадочную смесь стерилизуем. Для этого помещаем грунт на противень (для обработки в духовке) или в фарфоровую посуду (для обработки в микроволновой печи) и прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Такая обработка даст больше шансов, что семена и всходы не погибнут от возможного поражения бактериями. Стерилизацию проводим как минимум за несколько дней, а еще лучше за пару недель до посева. Дело в том, что во время прогрева погибают не только вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления биологического баланса.
Выбираем каркас для теплиц
Из легких сплавов, например дюралюминия, получается довольно легкий каркас, устойчивый к коррозии. Однако зимой такие теплицы становятся легкой поживой охотников за цветными металлами.
Самыми долговечными и надежными считаются теплицы из стального уголка. Недостаток – высокая теплопроводность (большой перепад дневной и ночной температур неблагоприятно воздействует на растения). И конечно же не стоит забывать, что металл имеет склонность ржаветь.
Теплица с деревянным каркасом при правильной обработке служит почти столько же, сколько и металл (около 5 лет).
Теплицы из труб ПВХ. Материал, из которого сделаны трубы ПВХ, не ржавеет и не гниет. Поэтому теплица прослужит не один десяток лет, к тому же ей не потребуется фундамент.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Проводим зимнюю обрезку
Зимнюю обрезку деревьев при необходимости можно делать каждый год. Период с октября по апрель – самое удачное время для этой важной процедуры, так как растения находятся в «спячке». Однако важно помнить, что никогда не следует обрезать деревья в сильные морозы. При такой критически низкой температуре древесина становится особенно хрупкой и даже с помощью самого острого и надежного инструмента можно нанести растению лишние раны, да и заживать они будут тяжелее, чем обычно.
Верхние ветви у деревьев и кустарников, посаженных этой же осенью, вообще не обрезаем. Весной после схода снега проводим обрезку всех прошлогодних ветвей, оставляя на них только по три почки.
Готовим семена к посеву
В феврале стоит всерьез задуматься о посеве семян овощных и цветочных культур, и прежде всего подготовить их к грядущей посадке. Для этого отсортируем их по размеру, прогреем, продезинфицируем, а если возникнут сомнения относительно качества семян, то проверим на всхожесть. Все это будет способствовать более дружному появлению всходов, снизит заболеваемость растений и, как следствие, повысит урожай.
Даже в пределах одного сорта семена разнятся размерами. Сходный по размеру и массе посевной материал дает более равномерные всходы. Поэтому перед посевом крупные семена отсортируем по размеру на группы (фракции) и потом посеем каждую группу отдельно. Сортировка даст лучшие результаты, если вооружиться лупой – с ее помощью можно различить, есть ли у семян дефекты.
Как отличить качественные семена- Они должны быть полными, не щуплыми и не сморщенными (за исключением гороха и кукурузы). Цвет должен быть характерным для данной культуры: у свежих семян цвет бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.). Средних размеров семена калибруем в 3%-м растворе поваренной соли (30 г на 1 л воды). Погружаем в раствор, перемешиваем и даем отстояться несколько часов. Хорошие полновесные семена опускаются на дно, а пустые всплывают – их сливаем вместе с раствором. Осевшие промываем чистой водой от соли и подсушиваем, рассыпав тонким слоем на листе бумаги.
Мелкие семена сортируем с помощью наэлектризованной палочки. Для этого семена рассыпаем тонким слоем на листе бумаги, натираем пластмассовую палочку суконной тряпкой и проводим над ними на расстоянии 1–2 см. Все пустые и щуплые семена притягиваются к палочке. Лучше повторить эту любопытную процедуру несколько раз, перемешивая семена. Калибровку не стоит делать для капусты и редиса, у которых внешне различные семена могут быть одинаково пригодными для посева.
Перед посадкой семена обеззараживаем. Для этого протравливаем их в 1%-м растворе марганцовки. Семена некоторых культур прогреваем. Хорошо реагируют на прогрев семена капусты, огурца, кабачков и др. Прогрев увеличивает и количество женских плодоносных цветков. Прогревать можно на батареях при температуре 35–40°С в течение одного-двух месяцев. Семена должны быть в бумажных пакетиках, чтобы не перегревались и не пересыхали. Кроме этого, есть семена, требующие для прорастания предварительного ошпаривания кипятком. Так, семена капусты опускаем в воду при температуре 50–60°С на 20 минут, а семена огурца – на 2 часа. Замечено, что намоченные семена прорастают на 4–7 дней раньше сухих. Семена «дышат», поэтому вода должна покрывать их тонким слоем. После набухания доливаем еще немного воды. Замачивать лучше всего в талой воде при температуре 15–20°С. Талая вода отличается от обычной своей структурой, сходной со структурой протоплазмы клеток человека. Свойства талой воды сохраняются до 12 часов. Получить талую воду можно, замораживая обычную водопроводную воду в морозильной камере. Сделать семена более устойчивыми к низким температурам поможет закалка. Самый простой способ – охлаждение набухших семян при температуре от 0 до –1°С в течение суток.
Выгонка зелени
Выгонку петрушки и сельдерея начинаем с февраля, так как растения эти светолюбивые. Для этой цели лучше использовать корневые сорта. Храним корнеплоды, предназначенные для выгонки, в темных помещениях при температуре от 0 до –2°С. Хорошо при этом корнеплоды пересыпать песком. Перед закладкой на хранение корнеплоды тщательно перебираем – больные и поврежденные выбраковываем. Для сохранения ростовых почек листья обрезаем, оставляя черешки длиной 1,5–2 см.
Для выгонки отбираем корнеплоды покороче и толщиной не менее 2 см. Высаживаем их наклонно в ящики рядками или в горшки во влажную почву. Расстояние между корнеплодами должно быть около 3 см. В горшке диаметром 12–14 см можно разместить 4 корнеплода. А вот если выгоняем сельдерей, в горшок диаметром 12–14 см можно посадить только 1–2 корнеплода. Головки и ростовые почки засыпать нельзя ни у петрушки, ни у сельдерея – это может вызвать их загнивание. В период выращивания поливаем редко – по мере просыхания почвы – и осторожно, не попадая на листья.
Ящики и горшки ставим на самое светлое место и часто проветриваем. При температуре около 24°С зелень бывает готова для срезки через три недели после посадки. Листья отрезаем по мере отрастания. При пожелтении листьев растения немного подкармливаем азотными удобрениями.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент

Калейдоскоп идей

Снегозадержание
Снежный покров – лучшая защита садовых растений от морозов. Отсутствие снега в морозы может вызвать критическое для корней понижение температуры почвы (до –12–18°С) на глубине 20 см, а такое случается при сильном промерзании земли в бесснежные (черные) зимы, особенно в средней полосе России.
Снег служит изолирующей прослойкой, которая предохраняет землю от сильного и глубокого промерзания. В начале зимы для защиты растений достаточно слоя рыхлого снега толщиной 25–35 см, а в разгар зимы – 40–45 см. Слой снега высотой 70–80 см полностью изолирует почву от холодного воздуха. Если слой снежного покрова 5 см и меньше, то почва охлаждается больше, чем при полном отсутствии снега. Такой слой не препятствует потере тепла из почвы, а снежная поверхность полностью отражает солнечные лучи. Для задержания снега в саду разбрасываем по участку ветки, хворост и устанавливаем щиты. Если грядут морозы до –30°С и ниже, окучиваем снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Важно не оголять почву под корнями – учитываем, что корневая система у плодовых пород выходит за пределы проекции кроны более чем на 1 м.
Проверяем семена на всхожесть и прорастание
В январе проводим ревизию залежавшихся семян, сортируем их, проверяем на всхожесть и прорастание, приобретаем свежие семена. Обычно у каждого огородника скапливается немалый запас неиспользованных семян. Год от года они накапливаются, собранные собственноручно, взятые от соседей или купленные. Бывает, что установить, сколько лет семенам, порой невозможно, особенно если не написана дата их сбора. Без предварительной проверки их качества можно потерять драгоценное время и упустить оптимальные сроки посева. Современными стандартами для семян в бумажных пакетах установлен срок годности 1 год, а вот для семян в вакуумной упаковке – 2 года, так как они не подвержены вредным колебаниям влажности. Срок годности производители обязаны проставлять на упаковке. Но в реальности многие семена могут остаться жизнеспособными гораздо дольше. Из-за большого содержания эфирных масел не следует хранить более 2 лет семена сельдерея, петрушки, укропа, пастернака, моркови. Семена репчатого лука, щавеля, ревеня тоже лучше использовать в течение 2–3 лет. Семена белокочанной и цветной капусты, репы, редьки, редиса, салата, свеклы сохраняют всхожесть 3–4 года; баклажана, перца, гороха и фасоли – от 3 до 5 лет. Долго (5–8 лет) не теряют посевных качеств семена томата, огурца, кабачка, тыквы и бобов. Потеря всхожести объясняется старением семян. Дело в том, что в семенах жизнь продолжается, хотя и в замедленном темпе, они дышат, и при этом расходуются небольшие запасы питательных веществ. Если семена богаты веществами с высоким энергетическим потенциалом, то их жизнеспособность сохраняется дольше, другие же такими веществами бедны и поэтому быстро теряют всхожесть. Энергия прорастания снижается постепенно – они прорастают, но медленнее, чем свежие. И растения из таких семян будут развиваться медленнее. Среди цветочных культур быстрее всего теряют всхожесть многие виды семейства лютиковых. Например, водосбор и дельфиниум сохраняют ее меньше года.
Тоже не дольше года могут всходить семена первоцветов. Большая часть многочисленной группы цветочных растений семейства астровых хранится лишь 2–3 года, а некоторые всего год. Это всем известные астры, бархатцы, календула. И лишь однолетние хризантемы, агератум и многолетний ниванис могут прорастать на 3-й и даже 4-й годы хранения. Такой же срок хранятся семена львиного зева, колокольчика и мака. А вот бальзамины, левкои, лобулярии сохраняют всхожесть 5–6 лет. Около 4–5 лет остаются всхожими семена растений семейства пасленовых – петуния, сальпиглоссис и шизантус, до 5 лет – бобовые: душистый горошек, фасоль, люпин. Но дольше всех (более 6 лет) – амарант и целозия. Совершенно не зависит всхожесть от величины семян. До 8 лет сохраняют всхожесть семена душистого табака, а их в 1 г более 6000 штук. Крупные орешки настурции (в 1 г 15 штук) – 4 года, а семена мирабилиса (в 1 г всего 7 штук) – 3 года. В немалой степени сохранение всхожести семян зависит от того, в какое лето – сырое или засушливое – они были собраны. На семенах в сырое лето бывает больше возбудителей грибных заболеваний, которые тоже сокращают сроки хранения.
Помним и про сроки проклевывания – у разных растений они отличаются. Быстрее других проклевываются семена растений семейства капустных – 3–4 дня. Медленно и недружно – до 25 дней – прорастают семена вербены, даже свежие, 15–20 дней придется ждать прорастания семян льнянки, львиного зева и флокса Друммонда, дольше 20 дней могут лежать в земле семена кобеи. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются в течение 10–14 дней.
Также обеспечиваем определенные температурные условия: для большей части однолетников поддерживаем температуру 20°С, для теплолюбивых бальзаминов, нирембергии, пеларгонии и тунбергии – 24°С, а вот для холодолюбивых левкоя и львиного зева – не выше 15°С. Без соблюдения этих условий нельзя рассчитывать на хорошую всхожесть даже высококачественных семян.
Чтобы определить всхожесть, на дно блюдца, выстланного марлей или толстым слоем туалетной бумаги, смоченных розовым раствором марганцовки, раскладываем заранее посчитанные семена. Семян должно быть не меньше 10–50 штук, в зависимости от размера. Сверху блюдце покрываем кусочком стекла или пленкой. Марля или бумага должна быть влажной, но без избытков воды. Когда семена наклюнутся, подсчитываем процент проросших. Нужно учесть, что показатели всхожести у всех культур разные. Если у томата семена первого класса имеют всхожесть 90 %, то у укропа только 60 %. Кроме того, одни семена прорастают быстро, другим для этого необходимо несколько недель. Если семена лежат 20 дней и дольше без признаков жизни или на них появляется плесень, они уже не взойдут. Не забываем маркировать вновь собранные семена.

Вы можете оставить отзыв, или получить ссылку для Вашего сайта.

Оставить коммент